Ein Weihnachtstagebuch aus der Stadt der Presepi
Es gibt eine Straße in Neapel, die vier Monate im Jahr nach Sägemehl und Lack riecht. Die Via San Gregorio Armeno, eingebettet in das historische Zentrum zwischen der Via dei Tribunali und der Via San Biagio dei Librai, ist die Welthauptstadt des Presepe — der neapolitanischen Krippe — und von Oktober bis Januar arbeitet sie in einer kontrollierten Hektik, auf die sich der Rest des Jahres leise vorbereitet. Ich kam Mitte Dezember an, was genau der richtige Zeitpunkt ist: Die Werkstätten sind in voller Produktion, die Illuminationen sind aufgezogen, und das gesamte Viertel riecht nach Kastanien und kaltem Stein.
Die Werkstätten der San Gregorio Armeno
Die Straße ist so eng, dass zwei Menschen mit Taschen nicht aneinander vorbeigehen können, ohne zu verhandeln. Auf beiden Seiten spucken die Werkstätten in die Gasse — fertige Figuren auf Klapptischen gedrängt, halbbemalte Terrakotta in den Eingängen trocknend, die Handwerker hinter Glas gleichmäßig arbeitend. Die Bandbreite ist außergewöhnlich: man kann einen schlichten Hirten für 4 € kaufen oder einen handgeschnitzten, glasäugigen Ochsen für 400 €. Dazwischen gibt es Madonnen, Könige, Engel, groteske Komikfiguren, und — eine neapolitanische Tradition, die seltsam klingt, bis man sie sieht — zeitgenössische Prominente neben der biblischen Besetzung. Papst Franziskus, lokale Fußballhelden, Politiker, Popstars: Sie belegen die Stände mit derselben Autorität wie die Heiligen Drei Könige.
Die Krippen-Tradition in Neapel ist kein Volkshandwerk. Es ist eine ernsthafte Kunstform, mehrere Jahrhunderte alt, und die Familien in dieser Straße tragen ererbte Techniken. Die besten Werkstätten lassen einen den Prozess beobachten — Tonmodellierung, Brennofen, die akribische Bemalung von Gesichtern. Auch wer nichts kauft: das Zuschauen ist kostenlos und die Handwerker haben nichts gegen ein Publikum.
Spaccanapoli nach Einbruch der Dunkelheit
Die lange gerade Schneise der Via Benedetto Croce — Spaccanapoli im Volksmund, die Straße, die die Stadt von Ost nach West schneidet — ist ab dem ersten Dezember mit Lichtern geschmückt. Nach Einbruch der Dunkelheit ist der Effekt theatralisch. Die Palazzi auf beiden Seiten ragen vier und fünf Stockwerke auf, die Balkone sind mit LED-Lichtern und Papierlaternen behängt, und die Kirchen auf Straßenniveau leuchten gold durch ihre offenen Türen. Der Kontrast aus barocker Großartigkeit und Viertelsweihnachtsdekoration ist ganz neapolitanisch — überschwänglich, fröhlich und irgendwie richtig.
Die Piazze füllen sich abends. Die Piazza del Gesù Nuovo, die Piazza San Domenico Maggiore — das sind im Dezember Wohnzimmer unter freiem Himmel, wo die Einwohner ihre Einkäufe und ihr gesellschaftliches Leben in der Kälte erledigen, die Kaffeebars lebhaftes Geschäft machen, und die Weihnachtsmarktstände Caldarroste (geröstete Kastanien) für 2 € den Tüten und Vin Brulé für 3 € den Becher verkaufen.
Struffoli und Roccocò
Neapel hat seinen eigenen Weihnachts-Konditoreiplan und er lässt sich nicht verhandeln. Struffoli — winzige frittierte Teigbällchen in Honig gewendet und zu einem Hügel mit bunten Zuckerstreuseln und kandierten Zitrusfrüchten aufgehäuft — erscheinen ab Mitte Dezember in jeder Konditorei und den meisten Familienküchenküchen. Sie sind auf die bestmögliche Weise klebrig süß, und das Honig-zu-Teig-Verhältnis variiert je nach Koch auf eine Weise, die echte Auseinandersetzungen hervorruft. Eine großzügige Portion kostet bei einer ordentlichen Konditorei rund 5–8 €; die meisten verkaufen sie nach Gewicht.
Roccocò sind das andere Wesentliche: harte, ringförmige Kekse aus Gewürzen und Mandeln, dunkel gebacken und mit Wein oder Kaffee serviert. Sie sind nicht die Sorte, die man gedankenlos isst — sie verlangen Aufmerksamkeit und ein gutes Getränk dazu —, aber sie sind der authentische Geschmack eines neapolitanischen Weihnachtsfests und halten sich wochenlang. Eine Schachtel mit sechs Stück kostet rund 6 €.
Die Konditoreien entlang der Via Toledo und in den Quartieri Spagnoli sind am 23. und 24. Dezember am belebtesten, wenn ganze Familien für ihre Weihnachtsbestellung anstehen: die Struffoli, die Roccocò, die Pastiera (der Osterkuchen, der sich weigert, saisonal zu bleiben) und die unvermeidliche sfogliatella.
Weihnachtsabend im historischen Zentrum
Am 24. schaltet die Stadt in einen anderen Gang. Die Läden schließen mittags. Die Straßen leeren sich. Am späten Nachmittag sind die einzigen Menschen auf Spaccanapoli noch Touristen und die kleinen Gruppen von Einheimischen, die letzte Besorgungen erledigen. Dann, gegen sieben oder acht Uhr abends, ändert sich etwas: Die Kirchen öffnen weit, die Orgelmusik beginnt, und die Presepi werden vollständig ausgestellt. Jede Kirche im centro storico hat eine — manche bescheiden, manche außergewöhnlich —, und die Tradition ist es, am Weihnachtsabend von Kirche zu Kirche zu wandern.
Der Dom hat am 24. bis spät geöffnet, und die Cappella di San Gennaro ist in dieser Nacht ordentlich beleuchtet. Um die tiefere neapolitanische Schicht unter der Weihnachtsdekoration zu verstehen — die antike unterirdische Stadt, die die Krippentradition um ein Jahrtausend übersteigt —, vermittelt eine Tour durch das Unterirdische Neapel und die verborgene Stadt die volle Tiefe dessen, was unter den eigenen Füßen liegt, während man geht.
Morgenkaffee, Weihnachtsmorgen
Der Weihnachtsmorgen in Neapel gehört der Bar. Bis 8 Uhr sind die Espressotheken voll — Familien in ihren guten Kleidern, die vor oder nach der Messe für Kaffee anhalten und sich über die Maschine hinweg begrüßen. Das Ritual ist identisch mit jedem anderen Morgen, außer etwas förmlicher, etwas fröhlicher und begleitet von einem Roccocò aus der Papiertüte, die jemand aus der Konditorei mitgebracht hat.
Die sfogliatella, geschichtet und heiß aus dem Ofen, ist das kanonische Weihnachtsmorgengebäck. Eine gute Möglichkeit, die gesamte Geografie des neapolitanischen Morgenrituals zu verstehen — die Kaffeekultur, die Gebäckstopps, die Etikette der Bar —, ist eine spezielle Kaffee-und-Sfogliatelle-Verkostungstour durch das historische Zentrum, die einen an die richtigen Orte bringt und erklärt, was man isst. Dezembermorgenstunden in Neapel sind kalt genug, um den Kaffee besser schmecken zu lassen.
Praktische Hinweise für Dezember
Die Dezembertemperaturen liegen zwischen 8 °C und 15 °C, nachts gelegentlich kälter. Regen ist wahrscheinlicher als im Frühling, aber nicht konstant — eine leichte Regenjacke einpacken und damit rechnen, sie vielleicht jeden dritten Tag zu nutzen. Die Menschenmassen auf der Via San Gregorio Armeno erreichen in der letzten Woche vor Weihnachten ihren Höhepunkt; wer ohne Gedränge bummeln möchte, hat am Wochentagnorgen vor 11 Uhr die Chance dazu.
Die meisten größeren Restaurants arbeiten den Dezember über normal. Das Weihnachtsfest selbst — der Abend des 24. bis zum 26. — lässt viele familiengeführte Trattorien schließen, also vorher reservieren oder akzeptieren, dass man an einer Konditoreiröhre isst. Die Museen sind in der Regel geöffnet, das Nationale Archäologische Museum arbeitet bis in die Feiertagswoche mit normalen Öffnungszeiten.
Für die Presepi kommen, für die Kastanien bleiben, mit einer Schachtel Roccocò abreisen. Neapel zu Weihnachten enttäuscht nicht.
