Allein in Neapel: Das ehrliche Tagebuch einer sicherheitsbewussten Reisenden
Ich wäre fast gar nicht gefahren. Ich hatte die Foren gelesen – die Warnungen vor Mopeds, die Anekdoten über Rollerdiebstähle, die Reddit-Threads mit Titeln wie „Ist Neapel sicher für eine Solofrau?” – und der kumulative Effekt war eine unterschwellige Angst, die ich nicht ganz wegredete. Dann fuhr ich trotzdem, für fünf Tage im Januar, und kam mit einem vollen Notizbuch und einer deutlich komplizierteren Beziehung zum Wort „gefährlich” zurück.
Das hier ist die Tagebuch-Version. Keine Sicherheitscheckliste – die findet man anderswo – sondern die tatsächliche Erfahrung, allein in Neapel zu sein: wie sich die Straßen anfühlen, wie es ist, allein zu essen, wo die Risiken real sind und wie die Freundlichkeit von Fremden aussieht, wenn niemand für einen Reiseprospekt performt.
Allein ankommen: Die erste Stunde
Ich nahm den Alibus vom Flughafen zur Piazza Garibaldi und stand am frühen Nachmittag auf der Piazza – was, ehrlich gesagt, nicht gerade Neapel von seiner einladendsten Seite ist. Der Bahnhofsbereich ist chaotisch, laut und voller Menschen, die einen mit Angeboten für inoffizielle Taxidienste, Handyguthaben und Dinge in Tüten ansprechen. Ich lief weiter, trug meinen Rucksack vor der Brust und lehnte alles mit einem flachen „No, grazie” ab, ohne Augenkontakt herzustellen. Niemand folgte mir. Der gesamte Weg von der Haltestelle zu meinem Hotel in der Nähe der Quartieri Spagnoli dauerte zwölf Minuten, und nichts passierte.
Diese erste Stunde setzt eine Erwartung, der der Rest der Stadt nicht ganz entspricht. Die Bahnhofsgegend ist eine bestimmte Version von Neapel. Der größte Teil des Rests sieht nicht so aus.
Mein Hotel war ein umgebautes Palazzo-Apartment, drittes Stockwerk, kein Aufzug, wunderschöne hohe Decken und eine Gastgeberin, die mir – unaufgefordert – sagte, welche Straßen ich nach Mitternacht meiden sollte und in welche Bar ich morgens für die beste Sfogliatella gehen solle. Das stellte sich als das prägende soziale Gefüge der Reise heraus: unaufgeforderter nützlicher Rat von Menschen, die aufrichtig daran interessiert schienen, ob man eine gute Zeit hatte.
Allein essen: Der Teil, vor dem ich am meisten Angst hatte
Allein in Italien zu essen hat den Ruf, unangenehm zu sein. In Neapel war es gut. Mehr als gut.
Der Trick ist, an der Theke zu essen. Jede neapolitanische Bar und viele der einfacheren Trattorien haben eine Stehtisch-Theke, wo man seinen Kaffee trinkt, sein Cornetto oder seine Sfogliatella isst, bezahlt und geht. Niemand schaut einen an. Niemand macht besorgte Gesten wegen des Tisches-für-eine-Person-Status. Die soziale Norm ist schnell und gesellig, und man ist sofort ein Teil davon.
Zum Mittagessen fand ich eine Latteria in der Nähe des Duomo – die Art von Ort mit sechs Tischen und einer Tagesmenü-Tafel – wo ich Pasta e Fagioli und ein Glas lokalen Rotwein für €10 hatte. Der erwachsene Sohn des Inhabers saß die gesamte Zeit an der Theke, während ich dort war, und wir diskutierten auf gebrochenen Italienisch und gebrochenen Englisch, ob der aktuelle Neapel-Fußballkader die Saison überstehen würde. Er war pessimistisch. Ich hatte nicht genug Italienisch, um pessimistisch oder optimistisch zu sein.
Zum Abendessen war ich bewusster. Ich buchte einen Tisch in einer richtigen Trattoria für 20 Uhr – was in Neapel eine frühe Schicht ist – und kam an, um festzustellen, dass ich eine von zwei Soloesserinnen in einem Raum voller großer, lauter Gruppen war. Niemand schaute mich mitleidig an. Ein Primo mit Spaghetti alle Vongole, ein Secondo mit gegrilltem Schwertfisch und eine Karaffe Hauswein kamen auf €38. Der Kellner fragte mich, woher ich käme, und empfahl mir, das Babà al Rum zu probieren, wenn ich es noch nicht getan hätte (ich hatte nicht), und brachte mir am Ende als Dessert eines als Gratisbeigabe. Ich weiß nicht, ob das jedem passiert oder ob es der Soloreisenden aus dem Ausland im Januar besonders galt. So oder so war es ein gutes Babà.
Street Food und die unterirdische Stadt
Das Street-Food-Argument für Alleinreisen ist einfach: Man kann essen, wann man will, so viel man will, ohne mit jemandem verhandeln zu müssen. Eine Solobesucherin in Neapel kann eine Frittatina di Pasta für €2, ein Cuoppo mit gefritteten gemischten Meeresfrüchten für €5 und eine Pizza Fritta an der Theke einer Friggitoria für €2,50 an einem Nachmittag haben – und niemand findet das seltsam.
Die geführte Street-Food-Tour mit sechs Stationen durch das historische Zentrum ist die beste Investition, die eine Solobesucherin am ersten Neapel-Tag machen kann. Man ist in einer kleinen Gruppe (typischerweise acht bis zwölf Personen), isst an sechs Stationen eine absurde Menge und der Guide erzählt die Lebensmittelgeschichte der Stadt auf eine Weise, die der Mahlzeit Kontext statt nur Kalorien gibt. Ich ging an meinem zweiten Morgen und hatte danach eine mentale Karte der Essviertel, die ich für den Rest der Reise nutzte. Es ist auch ein geselliges Erlebnis – jede Gruppe, die ich bei diesen Touren gesehen habe, plaudert am letzten Halt.
Die Napoli Sotterranea Tour durch die verborgene unterirdische Stadt ist das andere unverzichtbare Soloerlebnis. Man steigt mit einem Guide und einer Kerze in die griechisch-römischen Tunnel unter dem historischen Zentrum hinab und verbringt neunzig Minuten in der Architektur der ursprünglichen Stadt. Es ist atmosphärisch auf eine Weise, die Fotos nicht einfangen, und das Kleingruppen-Format bedeutet, dass man nicht allein dort unten herumirrt – was im Januar wirklich unheimlich gewesen wäre. Es kostet rund €15 und läuft täglich mehrmals.
Die echten Risiken vs. der Ruf
Hier ist die ehrliche Version. In fünf Tagen hatte ich:
- Einen Versuch eines Mannes nahe dem Bahnhof, mir zu meinem Hotel zu „helfen” (abgelehnt; er folgte zwei Minuten lang, dann hörte er auf)
- Einen Moment in einer schmalen Straße in den Quartieri nachts, wo zwei Roller sehr nah vorbeifuhren und ich instinktiv meinen Griff an der Tasche festhielt (nichts passierte; es waren einfach Roller)
- Null Vorfälle mit Diebstahl, Aggression oder irgendetwas wirklich Bedrohlichem
Was ich tat, das dazu beitrug: Ich hielt mein Handy in der Innentasche der Jacke, nicht in der Hand. Ich trug eine Umhängetasche mit dem Riemen quer über dem Körper, keine baumelnde Schultertasche. Ich lief nach Mitternacht nicht allein in den Bereichen rund um den Bahnhof oder in den tiefsten Teilen der Quartieri. Ich wirkte so, als wüsste ich, wohin ich gehe, auch wenn das nicht so war – in der Praxis heißt das: zielstrebig gehen und die Karte vor dem Abbiegen in eine Straße checken, anstatt mitten drin stehen zu bleiben.
Das Motorroller-Handtaschen-Snatch ist das echte Risiko, und es ist nicht mythologisch – es passiert, überproportional häufig bei Touristen mit ausgestrecktem Handy. Die Lösung ist nicht, das Handy im Hotel zu lassen; es ist, es nicht auf eine offensichtlich greifbare Weise in unbekannten Straßen herauszuhalten. Benutzen, wegstecken.
Taschendiebstahl aus Taschen und Hosentaschen an belebten Orten ist ebenfalls real. Der Markt in Porta Nolana, die Touristenmeile der Spaccanapoli, der Bahnhof – das sind Taschendieb-Umgebungen. Übliche Vorsichtsmaßnahmen gelten.
Die dramatische Gewaltkriminalität, die der Ruf impliziert – das Gefühl, dass Gefahr allgegenwärtig und zufällig ist – entsprach meiner Erfahrung überhaupt nicht. Neapel hat spezifische Risikogebiete (der Scampia-Bezirk ist kein Touristenziel, und es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen) und spezifische Risikoverhalten (Handy draußen, Taschen zugänglich, offensichtliches Kartenstudium in unbekannten Straßen). Mit gewöhnlicher Aufmerksamkeit gehandhabt ist die Stadt erheblich sicherer, als die Foren vermuten lassen.
Abende: Das Beste
Der Januar in Neapel ist ruhig auf die Art, wie Stadtmitten ohne Touristeninfrastruktur ruhig werden, wenn die Saison endet. Die Einheimischen bleiben. Die Bars sind voller von ihnen. Die Aperitivo-Stunde – 18 bis 20 Uhr – ist der beste gesellige Anlass für Solobesucherinnen in Italien, und Neapel bildet da keine Ausnahme.
Ich verbrachte drei Abende an der Theke einer Weinbar im Chiaia-Viertel mit einem Glas Falanghina und einem kleinen Teller mit frittiertem Zeug, und an zwei dieser Abende hatte ich ausgedehnte Gespräche mit Fremden, die einfach neben mir standen und dasselbe taten. Eine war Ärztin vom Ospedale Civico auf dem Heimweg. Eine war eine Rentnerin aus dem Lehrberuf, die über den Brexit im Detail diskutieren wollte. Keine dieser Begegnungen erforderte von mir mehr, als da zu sein, Augenkontakt herzustellen und zu antworten.
Das ist das, was die Sicherheitsforen nicht erfassen: Das Sozialleben einer neapolitanischen Bartheke ist aufrichtig offen, aufrichtig neugierig und völlig normalisiert für eine Einzelperson jeglicher Beschreibung. Die Stadt spricht ständig mit sich selbst. Ein Ausländer, der nicht sichtlich ängstlich ist und nicht ans Handy geklebt ist, ist einfach eine weitere Person, mit der man reden kann.
Die Freundlichkeit der Fremden: Ein paar Anmerkungen
Am dritten Tag bog ich falsch ab in den Quartieri und landete in einem Sackhof. Eine Frau, die sich aus einem Fenster im ersten Stockwerk lehnte, rief Anweisungen zur Hauptstraße hinunter, ohne gefragt worden zu sein. Sie hatte offensichtlich beobachtet, wie ich meinen Fehler bemerkte, und sich entschlossen einzugreifen.
In der Nähe des Archäologischen Museums versuchte ich, die Fassade aus einem guten Winkel zu fotografieren, und ein Mann auf einem Fahrrad hielt an, legte das Fahrrad hin und verbrachte drei Minuten damit, bessere Positionen vorzuschlagen. Dann radelte er weg, ohne eine Tour, eine Restaurantempfehlung oder eine Gebühr anzubieten.
Auf dem Fischmarkt in Porta Nolana schnitt ein Verkäufer unaufgefordert ein kleines Stück von einer Büffelmozzarella, die er verkaufte, und reichte sie mir. Sie war ausgezeichnet. Ich kaufte eine ganze.
Nichts davon ist einzigartig für das Alleinreisen, aber das Alleinreisen macht einen für es offener. Wenn man keine Gruppe koordiniert oder kein Gespräch mit jemandem anderen navigiert, ist man präsenter in der Stadt, und die Stadt ist präsenter in einem. Neapel hat, besonders, sehr viel, womit man präsent sein kann.
Wer kann, sollte in der Neben- oder Wintersaison kommen. Die Sommerversion, die ich auch erlebt habe, ist lauter, überfüllter, und die Freundlichkeit wird durch die schiere Menge verdünnt. Neapel im Januar, mit seinen leereren Straßen, seinen Einheimischen im vollen häuslichen Rhythmus und dem leichten Geruch von Holzrauch aus den Wohnungen, ist eine andere Stadt – und eine sehr feine, in der man allein ist.
