Une journée parfaite et sans hâte sur la côte amalfitaine
Il y a sur la côte amalfitaine des journées qu’on planifie méticuleusement et d’autres qui vous arrivent tout simplement. Les meilleures sont en général les secondes — ou du moins, elles le semblent dans le souvenir. Voici le récit d’une journée que j’avais bel et bien planifiée, soigneusement, mais qui s’est déroulée avec assez de souplesse pour avoir l’air d’une chance.
La règle que je m’étais fixée : pas de bus. La route côtière en haute saison est un théâtre à voie unique de klaxons et de marches arrière, et j’y ai passé assez de temps pour savoir qu’elle dévorera une heure à chaque bout de votre journée. À la place, je me déplacerais par bateau et à pied, je prendrais les longs déjeuners au sérieux et je n’essaierais pas de tout voir.
Positano avant l’arrivée des foules
Le ferry depuis Naples vous dépose à Positano vers 9 h, et cette première heure — avant l’arrivée des excursionnistes de Sorrente — est vraiment différente. La lumière entre bas au-dessus de la colline, les cafés du front de mer disposent leurs chaises, et les ruelles étroites sous l’église sont encore assez calmes pour qu’on entende ses propres pas.
J’ai remonté le village lentement, m’arrêtant dans une pasticceria de la Via dei Mulini pour un cornetto et un vrai espresso. Environ 1,50 € pour les deux, debout au comptoir. Le service assis aux tables de la terrasse, c’est un autre prix dans un autre univers — qui en vaut la peine une fois pour la vue, mais pas pour un café rapide du matin.
L’église Santa Maria Assunta mérite dix minutes de votre temps. L’icône byzantine à l’intérieur est plus ancienne que la ville telle que la connaissent la plupart des touristes, et le dôme aux tuiles de céramique, vu de la plage, est l’une de ces images qui finissent sur toutes les cartes postales, et pour cause.
La marche tranquille vers Praiano
La plupart des gens ne marchent pas entre Positano et Praiano. Ils devraient. Le sentier côtier — le Sentiero degli Dei descend d’en haut, mais la variante basse reste proche de la mer — prend environ une heure et demie à un rythme détendu et ne coûte que l’effort. Les vues s’ouvrent derrière vous à mesure que vous avancez, Positano s’enfonçant dans la falaise comme un tableau qu’on replie.
Praiano est ce qu’était Positano dans les années 1960, du moins selon les habitants. Je ne suis pas sûr que la comparaison soit tout à fait juste — c’est plus calme en partie parce que c’est plus petit et moins photogénique — mais l’absence de groupes de touristes est réelle, et les restaurants de l’artère principale facturent environ 30 % de moins que leurs équivalents de Positano.
Déjeuner dans une trattoria du front de mer : spaghetti alle vongole (14 €), poisson grillé du jour (18 €), une carafe de blanc maison qui avait le goût marqué d’un endroit précis et coûtait 8 €. Aucune réclamation autour de la table.
Ravello l’après-midi
De Praiano, un court saut en ferry vers l’est jusqu’à la ville d’Amalfi, puis le bus qui remonte la vallée jusqu’à Ravello. Le bus est inévitable ici et prend environ 25 minutes — c’est très bien. Ravello se perche haut au-dessus de la côte, l’air sensiblement plus frais, le bruit de la mer totalement absent.
Les jardins de la Villa Rufolo sont la raison pour laquelle on vient, et ils tiennent leur promesse. L’entrée est de 7 €. La terrasse au fond du jardin, là où la falaise plonge et où l’on voit la côte s’étendre dans les deux directions, est de ces endroits qui donnent envie de rester assis tranquillement plus longtemps que de raison. J’y suis resté une quarantaine de minutes. Cela semblait juste.
La ville elle-même est assez petite pour la parcourir entièrement en une heure — la cathédrale, la place principale, le belvédère au bout du promontoire. Elle fonctionne le mieux à cette heure, en fin d’après-midi, quand la lumière a viré au doré et que les excursionnistes ont déjà commencé à redescendre.
Le bateau du retour au coucher du soleil
C’est la partie que j’avais planifiée avec le plus de soin et celle qui a fait la journée. Au lieu de refaire le trajet de retour en bus et par la route, j’avais réservé un petit bateau du soir en petit groupe depuis Positano, dont le retour est calé pour saisir le coucher de soleil sur l’eau.
La croisière prosecco au coucher du soleil part de Positano en début de soirée et longe la côte à mesure que la lumière change. Ce n’est pas un affrètement privé — nous étions environ douze à bord — mais le format est assez détendu pour ne pas paraître formaté. Du prosecco, les falaises dans les derniers feux du jour, et une rentrée dans le réel plus douce qu’aucun trajet en bus ne saurait offrir. Environ 45 € par personne pour la soirée.
Si vous venez de Naples et voulez voir Positano et Amalfi sans la logistique d’organiser chaque étape séparément, l’excursion en petit groupe sur la côte amalfitaine depuis Naples couvre les arrêts principaux avec un guide qui gère le transport — une option judicieuse si vous n’êtes là que pour une journée et ne voulez pas la passer à résoudre des problèmes de ferries.
Ce qui a fait que ça a marché
La réponse honnête, c’est : des attentes modestes, un départ matinal et le fait de dire non à quelques choses. Je ne suis pas allé à la Grotte Bleue. Je n’ai pas essayé de caser Capri. J’ai déjeuné dans un endroit que personne ne m’avait recommandé. J’ai passé quarante minutes dans un jardin à regarder une vue.
La côte amalfitaine récompense cette approche plus que presque partout ailleurs où j’ai voyagé. Le paysage est si implacablement beau que ralentir ne vous coûte rien — vous voyez simplement davantage de cette même lumière extraordinaire depuis des points de vue moins nombreux mais meilleurs.
Une journée ne suffit pas. Mais une journée parfaite et sans hâte est tout à fait possible.
