Die Bucht wird golden: Ein Abend am Vesuv
Die letzte Reisegruppe verließ den Krater um fünf Uhr fünfzehn. Um halb sechs hatten wir den Rand weitgehend für uns — achthundert Meter über dem Meeresspiegel, der Aprilwind vom Südwesten auffrischend, und unter uns der gesamte Golf von Neapel, der sich für das Licht arrangierte.
Im Süden Pompeji. Im Westen die Stadt selbst, weiß und terrakotta und smoggrau zugleich. Dahinter Posillipo, Ischia, und wenn die Sicht hielt, die schwache Silhouette Capris gegen das Tyrrhenische Meer. Die Bucht war noch nicht golden — das käme in weiteren zwanzig Minuten —, aber die Qualität des Lichts hatte sich bereits verändert. Alles war leicht bernsteinfarben geworden, etwas weicher, und der Schatten des Kegels streckte sich wie ein Sonnenzeiger ostwärts über die Lavafelder.
Der Aufstieg
Der Vesuv ist kein technischer Aufstieg. Der Zugangsweg vom Kassenhäuschen zum Kraterrand ist ein gut gepflegter Pfad aus verdichtetem Vulkankies, in entspanntem Tempo etwa fünfundvierzig Minuten, mit etwa zweihundert Metern Höhenunterschied. Der Untergrund ist fest, aber stellenweise locker. Geschlossene Schuhe mit Profil sind erforderlich — keine Absätze, keine Sandalen, keine Flipflops, wie ich sie an einem Mann Anfang Mai sah.
Die praktische Frage ist, wie man zum Krater gelangt. Der einfachste Weg ist ein organisierter Transfer von Neapel oder Pompeji, und ein Vesuv-Tagesausflug von Neapel mit Rundum-Service übernimmt die Logistik — Transport, Kratereintrittsgebühr und Führung — ohne dass man die Busse navigieren oder am Gipfelparkplatz verhandeln muss.
Die Eintrittsgebühr für den Kraterpfad selbst beträgt 15 € (in den meisten organisierten Touren inbegriffen). Das Gelände öffnet um 9 Uhr und schließt je nach Jahreszeit zu verschiedenen Zeiten — im April war der letzte Einlass in der Regel gegen 17 Uhr, was unseren Besuch ermöglichte. Aktuelle Schließungszeiten vor dem Besuch prüfen; der Sonnenuntergang im späten April liegt gegen 20 Uhr, also gibt die Ankunft um 16:30 Uhr das Licht ohne die Hektik.
Der Krater selbst
Was einen zuerst trifft, ist der Geruch. Bevor man den Krater sieht, riecht man ihn — ein scharfer, schwefelig-fauliger Ton, der sich verstärkt, wenn man den Rand erreicht, getragen von den aus dem Gestein austretenden Fumarolengasen. Die Fumarolen sind vom Pfad aus sichtbar: weiße Rauchschwaden, die aus Rissen im dunklen Basalt aufsteigen, warm an der Hand, wenn man sie nah hält (man sollte sie nicht sehr nah halten).
Der Krater ist etwa siebenhundert Meter breit und dreihundert Meter tief, entstanden beim Ausbruch von 1944 — dem letzten. Wenn man hineinschaut, ist das Ausmaß zunächst schwer zu erfassen. Die Wände sind in Schwarz, Grau, Rost und Ocker gestreift, geschichtet wie ein geologischer Kalender. Der Boden, weit unten, ist grauer Schutt, aus dem an ruhigen Tagen noch kleine Rauchschwaden aufsteigen.
Vulkanologen und Geophysiker überwachen den Vesuv kontinuierlich vom Osservatorio Vesuviano aus, das 1841 gegründet wurde und noch immer aktiv ist. Das Risiko eines größeren Ausbruchs in einem bestimmten Jahr ist statistisch gering; das langfristige Risiko ist es nicht. Die zwei Millionen Menschen, die im unmittelbaren Umfeld leben, sind sich dessen nicht unbewusst. Die Neapolitaner haben eine besondere Beziehung zu Fatalismus und Schönheit, und der Vesuv ist der Ort, an dem diese beiden Dinge am sichtbarsten zusammentreffen.
Der Blick über Pompeji
Vom südlichen Abschnitt des Kraterrandes liegt die antike Stadt so vor einem ausgebreitet, wie kein Besuch vor Ort es ersetzen kann. Pompeji umfasst etwa vierundvierzig Hektar — eine römische Stadt mit Straßenraster, Foren, Theatern, Häusern und der riesigen Nekropole vor den Toren —, und aus achthundert Metern Höhe kann man den gesamten Umriss ablesen.
Es ist eine seltsame Sache, über dem zu stehen, was eine Stadt vernichtet hat, und die Stadt noch dort zu sehen, ausgegraben und freigelegt, zweitausend Jahre später. Die Geometrie der Straßen ist von hier oben klar sichtbar, auf eine Weise, die es nicht ist, wenn man durch sie geht. Die Foren, das Amphitheater und die großen Badekomplexe sind als deutliche Formen erkennbar. Auch die Bereiche, wo die Ausgrabungen noch nicht abgeschlossen sind, sind sichtbar — etwa ein Drittel Pompejis bleibt absichtlich unausgegraben, da die Erhaltungswissenschaft schneller voranschreitet als die Dringlichkeit zu graben.
In der Stunde vor Sonnenuntergang ist der Lichtwinkel über den Ruinen besonders aufschlussreich. Die Schatten vertiefen die Straßenritzlinien. Der Ockerstein wird warm. Die gesamte Anlage sieht weniger wie eine Ruine aus und mehr wie ein Modell von etwas, das nicht mehr existieren sollte, es aber tut.
Die Weinreben darunter
Zwischen dem Vesuv und dem Meer sind die Hänge mit Reben bedeckt. Der Vulkanboden — reich an Kalium, Mineralien und einer besonderen mineralischen Schärfe — produziert Weine unter der DOC Lacryma Christi del Vesuvio, einer der ältesten Weinbezeichnungen Italiens. Der Name bedeutet ungefähr „Tränen Christi” und hat eine Legende daran geknüpft; der Wein selbst ist eigenständig genug, um seinen Ruf zu verdienen.
Wer diese Reben auf Bodenhöhe sehen möchte, besucht mit einer Vesuv-Weingutführung mit Wein und Mittagessen die arbeitenden Weinberge an den unteren Hängen des Vulkans, mit Verkostungen der lokalen Rot- und Weißweine und einem Essen aus kampanischen Produkten. Es ist eine gute Möglichkeit, den nächsten Morgen zu verbringen, wenn der Kraterbesuch Lust auf mehr von der Landschaft macht.
Das Timing: Warum es eine Rolle spielt
Der Unterschied zwischen einem Vesuvbesuch mittags und einem in den letzten zwei Stunden vor der Schließung ist nicht gering. Mittags ist der Parkplatz voll und der Kraterpfad hat am Kassenhäuschen eine Warteschlange. Das Licht ist flach, die Schatten nicht vorhanden, und der Krater sieht wie graues Gestein aus — was er ist, aber nur zum Teil. Um vier Uhr nachmittags sind die Massen ausgedünnt, die Reisebusse nach Neapel zurückgekehrt, und das Licht macht bereits die Arbeit.
Als wir an diesem Aprilabend den Rand erreichten, waren vielleicht dreißig Menschen entlang des gesamten Rundwegs verteilt — genug für Gesellschaft, wenige genug für Stille, wenn man sie wollte. Die Fumarolen waren weiß vor dem dunkler werdenden Gestein. Die Bucht unter uns war zu Kupfer und dann zu Rosa geworden.
Genau um achtzehn Uhr vierzig überquerte die Sonne den Kamm westlich von Posillipo, und die Bucht wurde golden — wirklich, vollständig golden — für etwa vier Minuten. Das Wasser, die Stadt, die weißen Fassaden, die das letzte horizontale Licht auffingen. Dann verblasste die Farbe durch Orange in das flache Blau der Dämmerung, und die ersten Lichter gingen in Neapel an, und der Vesuv wurde hinter uns dunkel, als wir zurückgingen.
Es ist, ohne Frage, der schönste Aussichtspunkt in Kampanien. Möglicherweise der schönste, den ich kenne.
