Procida: het stille eiland dat de reis stal
Ik had naar Capri willen gaan. Ik had het al besproken voordat ik de reis boekte. De Blauwe Grot, de Faraglioni-rotsen, de stoeltjeslift naar de top — ik had een losse mentale planning en alles. En toen, op de ochtend van de dag, terwijl ik bij Molo Beverello stond met een veerbotticket in mijn hand, kocht iemand bij de volgende toonbank een ticket naar Procida, en ik dacht: waarom niet?
Dit is het verhaal over dat impulsbesluit dat volledig correct was.
De veerboot in
Procida ligt vijfendertig minuten van Napels per hogesnelheidsboot (hydrofoil), die meerdere keren per dag vertrekt vanuit Molo Beverello. Retourtickets kosten circa €22. Het eiland verschijnt eerst als een kluwen kleur aan de horizon — oker, terracotta, vervaagd geel — en lost dan langzaam op in iets specifieker en vreemder: een echte werkende haven met echte visserboten, echte netten die drogen op echte meerpalen, en een waterkant die duidelijk niet geoptimaliseerd is voor Instagram.
Dit is het eerste wat je opmerkt aan Procida: het heeft niet erg zijn best gedaan om jou te ontvangen. Er zijn geen grote resorthotels, geen boetieks die ambachtelijke limoncello verkopen voor boetiekprijzen, geen rij ergens voor. De veerboot lost zijn passagiers — voornamelijk lokalen, een handvol toeristen — en het dorp absorbeert ze zonder ceremonie.
Marina Corricella
Loop links van de hoofdhaven en je bereikt Marina Corricella in circa twintig minuten, langs het kustpad om de kaap. Dit is Procida’s beroemde ansichtkaartafbeelding: een halve maan van hoge, smalle huizen in tinten perzik en geel en vervaagd rood, gestapeld tegen de heuvel boven een kleine vissershaven. Felgekleurde boten, katten op de trappen, het hele plaatje.
De foto’s liegen niet, maar ze vangen ook de schaal niet — het is klein, intiem, rustig. Op de dag dat ik er was, een dinsdag in de late lente, waren er misschien dertig toeristen in het gehele havengebied. Vergelijk dat met de Amalfiwaterkant op hetzelfde tijdstip van het jaar, waar het woord “druk” het nauwelijks dekt.
Lunch bij een van de trattorias aan het havensfront: spaghetti al nero di seppia (€12), gebakken ansjovis en gemengde zeevruchten (€10), huiswit per glas (€4). De vis was die ochtend gevangen en de hele maaltijd smaakte er naar. Dit is geen lof voor het restaurant — het was gewoon bekwaam en lokaal en eerlijk — het is een observatie over de basis hier.
Waarom het Capri overtreft voor sommige mensen
Ik wil hier voorzichtig zijn omdat dit een vergelijking is die kan neigen naar snobisme: “ik geef de voorkeur aan de onbedorven versie, begrijp je.” Dat is het punt niet. Capri is prachtig en heeft werkelijk spectaculair landschap. Maar het vraagt veel van je. De drukte, de prijzen, de moeite om niet teleurgesteld te worden door de Blauwe Grot na al dat staan in de rij — dat is veel wrijving voor een dagtrip.
Procida vraagt weinig. Het is klein genoeg om in een uur doorheen te lopen. Het eten kost wat eten zou moeten kosten. Niemand probeert je iets bijzonder hard te verkopen. De hoogtepunt — Marina Corricella — is gratis te aanschouwen en gemakkelijk te bereiken. Er is geen enkele onmisbare attractie waar iedereen naartoe stroomt.
Wat Procida wel heeft, is sfeer. Het soort dat je opdoet door langzaam door de stegjes boven de haven te lopen, of op de strekdam te zitten in de namiddag met een biertje dat €3 kostte, en naar niets bijzonders te kijken dat gebeurt.
Per boot vanuit Napels
Als je Ischia en Procida op één dag wilt combineren — beide eilanden, hele dag, inclusief lunch — is de volledaagse boottocht vanuit Napels naar beide eilanden inclusief lunch een goede optie. Hij regelt alle logistiek en geeft je tijd bij beide stops zonder veerpuzzel.
Voor iets meer privé — een kleinere groep, je eigen tempo, de mogelijkheid om te stoppen bij de zweminhammen tussen de eilanden — is de privéboottour vanuit Napels naar Ischia en Procida de verhoogde versie. De prijzen weerspiegelen het verschil, maar de ervaring ook.
De Terra Murata
Voor de terugveerboot klom ik omhoog naar de Terra Murata — het oude versterkte stadje op het hoogste punt van het eiland. De klim duurt circa twintig minuten en is steil genoeg om de meeste mensen te ontmoedigen, wat het aangenaam leeg houdt. Bovenaan de abdij van San Michele Arcangelo, de oude gevangenis (nu gesloten, de gevel nog imposant), en uitzichten over de Golf naar Napels, de Vesuvius erachter, Capri zichtbaar in de verte.
Het was het soort uitzicht dat je blij maakt dat je ergens onverwachts naartoe bent gegaan.
Wat je moet weten voor vertrek
Procida is werkelijk klein — je kunt de gehele kustlijn in drie tot vier uur lopen. Er is geen reden om een scooter of taxi te huren. Neem contant geld mee; kaartlezers zijn aanwezig maar onbetrouwbaar. Het eiland kan buiten het hoogseizoen ingetogen aanvoelen, met sommige restaurants gesloten op weekdagen. In juli en augustus wordt het drukker — nog steeds niets als Capri of Positano, maar het karakter verschuift iets.
Één dag is de juiste hoeveelheid tijd. Ik vertrok met de veerboot van 17:00 uur met het gevoel iets gevonden te hebben dat de meeste bezoekers aan Napels volledig missen. Dat gevoel is, vermoed ik, de reden waarom mensen die naar Procida zijn geweest het zo stil en specifiek aanbevelen. Ze willen niet dat het bedorven wordt. Begrijpelijk.
